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패션디자인 기초 및 드로잉 [개정판]

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책소개

패션디자인의 요소 및 원리에 대한 이론적 지식과 패션드로잉을 익히기 위한 선과 비례에 대한 감각적 실기 훈련을 함께 다루고 있어, 미래의 패션디자이너로서 반드시 습득해야 할 기초적인 능력을 함양할 수 있도록 제작되었다. 패션디자인의 요소에서는 형태, 색채, 소재에 대해 다루었고, 여러 디자이너의 작품을 통해 실제 디자인에 어떻게 적용될 수 있는지를 제시하였다.

패션디자인의 원리에서는 비례, 균형, 통일, 조화, 리듬, 강조, 경제, 착시를 적용 사례와 함께 소개함으로써 패션디자인을 통해 조형적 아름다움을 실제로 어떻게 구현할 수 있는지를 보여준다. 패션디자이너로서의 자질을 갖추기 위해 익혀야 하는 인체 드로잉, 도식화, 착장화의 표현기법에서는 이해를 돕기 위한 구체적 설명과 훈련기법을 제시하였으며, 현장 실무에 직접 사용할 수 있는 작업지시서 작성법에 대해 다루었다.

출판사 서평

이 책은 패션디자인의 요소 및 원리에 대한 이론적 지식과 패션드로잉을 익히기 위한 선과 비례에 대한 감각적 실기 훈련을 함께 다루고 있어, 미래의 패션디자이너로서 반드시 습득해야 할 기초적인 능력을 함양할 수 있도록 제작되었다. 패션디자인의 요소에서는 형태, 색채, 소재에 대해 다루었고, 여러 디자이너의 작품을 통해 실제 디자인에 어떻게 적용될 수 있는지를 제시하였다. 패션디자인의 원리에서는 비례, 균형, 통일, 조화, 리듬, 강조, 경제, 착시를 적용 사례와 함께 소개함으로써 패션디자인을 통해 조형적 아름다움을 실제로 어떻게 구현할 수 있는지를 보여준다. 패션디자이너로서의 자질을 갖추기 위해 익혀야 하는 인체 드로잉, 도식화, 착장화의 표현기법에서는 이해를 돕기 위한 구체적 설명과 훈련기법을 제시하였으며, 현장 실무에 직접 사용할 수 있는 작업지시서 작성법에 대해 다루었다.

목차

머리말 / 03

제1장 패션디자인의 요소 / 09
1. 형태 / 10
2. 색채 / 26
3. 소재 / 39

제2장 패션디자인의 원리 49
1. 비례 / 50
2. 균형 / 55
3. 통일 / 58
4. 조화 / 59
5. 리듬 / 62
6. 강조 / 65
7. 경제 / 66
8. 착시 / 68

제3장 패션 인체 드로잉 71
1. 인체의 이해 / 72
2. 패션 인체의 비율과 인체 그리기 / 76

제4장 도식화와 디테일 드로잉 97
1. 도식화의 이해 / 98
2. 디테일 드로잉과 도식화 / 102

제5장 소재표현과 드로잉 연습 169
1. 부피감 있는 소재의 표현 / 170
2. 얇은 소재의 표현 / 177
3. 광택 소재의 표현 / 184
4. 문양 소재의 표현 / 191

제6장 작업지시서 작성하기 197

참고문헌 / 210
찾아보기 / 211

본문중에서

의복을 디자인할 때 고려해야 할 가장 필수적인 요소는 형태, 색채, 소재이다. 형태는 선과 여백을 포함하는 것으로 의복 제작 시에 만들어지는 구성선, 의복이 완성된 후에 형성되는 실루엣선, 디자인에 따른 디테일과 트리밍이 만드는 선 등을 의미한다. 색채는 디자인에 있어서 가장 눈에 띄는 요소로서 여러 가지 배색방법에 따라 서로 다른 분위기를 연출한다. 소재는 의복제작에 가장 기본적인 재료로서 천연소재와 인조 또는 합성소재가 있으며, 소재의 성질인 시각과 촉감에 의한 느낌인 재질감을 포함한다고 볼 수 있다. 또한 염색이나 직조 등에 의해 형태, 색채, 재질로 표현되는 문양도 소재에 포함하였다. 따라서 본 장에서는 형태적인 요소로 실루엣, 선, 디테일, 트리밍 등을 다루었고, 색채에서는 색의 체계와 의복의 배색 위주로, 소재는 종류와 시각 및 촉각에 따른 다양한 직물의 재질감, 그리고 문양으로 기술하였다. 또한 각 요소의 패션디자인에서의 적용사례도 동시에 다루어 그 이해를 높이고자 하였다.
1. 형태
1) 실루엣
실루엣(Silhouette)실루엣(Silhouette)의 사전상의 의미는 하나의 색조만을 사용해 만든 이미지나 도안 또는 물체의 윤곽이나 윤곽이 뚜렷한 그림자를 말한다. 보통 의복에 있어서 실루엣이라 하면 의복을 착용한 전체적인 윤곽선(외형선)윤곽선(외형선)을 말하는 것으로, 실루엣이라는 명칭의 기원은 18세기 중반 프랑스의 재무대신이었던 에티엔 드 실루엣(Etienne de Silhouette, 1709-1767)이 긴축 재정을 실시한데서 풍자적으로 유래하였다. 실루엣은 유행 변화의 가장 기본적인 요소라고 할 수 있다. 실루엣의 종류로는 아우어글라스(X자형), 스트레이트(H자형), 텐트(A자형), 벌크(O자형) 실루엣 등이 있다.
(1) 아우어글라스 실루엣
아우어글라스 실루엣아우어글라스 실루엣(Hourglass Silhouette)은 X 자형 실루엣X자형 실루엣이라고도 하는데, 이는 허리를 타이트하게 조여서 가늘게 보이게 한 실루엣이 알파벳 X자형과 유사하여 붙은 명칭이다. 서양복식에서 보았을 때 코르셋으로 허리를 가늘게 조인 모든 실루엣이 여기에 해당되며, 대표적으로는 크리놀린, 벗슬, 로맨틱, 미나렛 실루엣 등이 있다<그림 1-1 참조>. 이외에도 스커트의 헴 라인이 마치 인어의 꼬리처럼 퍼진다하여 붙은 명칭인 머메이드 실루엣과 1947년 크리스티앙 디오르(Christian Dior, 1905-1057)가 발표한 뉴룩의 실루엣을 예로 들 수 있다(그림 1-2, 1-3, 1-4 참조).
(2) 스트레이트 실루엣
스트레이트 실루엣(Straight Silhouette)스트레이트 실루엣(Straight Silhouette)은 쉬드(Sheath) 실루엣시스(Sheath) 실루엣, 튜블러(Tubular) 실루엣튜블러(Tubular) 실루엣, 엠파이어(Empire) 실루엣엠파이어(Empire) 실루엣, H 자형 실루엣H자형 실루엣이라고도 하며, 가슴, 허리, 엉덩이에 이르기까지 수직선에 가까운 실루엣을 말한다(그림 1-5, 1-6, 1-7, 1-8 참조).
(3) 텐트 실루엣
텐트 실루엣은 (Tent Silhouette) 실루엣텐트 실루엣(Tent Silhouette)은 A 자형 실루엣(A-line Silhouette)A자형 실루엣(A-line Silhouette), 트라페즈(Trapeze) 실루엣트라페즈(Trapeze) 실루엣이라고도 하며, 어깨 폭은 좁으나 아래로 내려갈수록 점점 넓어져서 알파벳 A와 같은 형태를 이루는 실루엣을 말한다(그림 1-9, 1-10, 1-11, 1-12 참조).
(4) 벌크 실루엣
벌크 실루엣(Bulk Silhouette)벌크 실루엣(Bulk Silhouette)은 배럴(Barrel) 실루엣배럴(Barrel) 실루엣, 벌룬(Balloon) 실루엣벌룬(Balloon) 실루엣, O자형 실루엣이라고도 하는데, 의복을 알파벳 O자 형태로 과장하여 나타내는 실루엣으로 가슴과 엉덩이는 부풀리고 헴 라인은 줄어드는 형태를 이룬다(그림 1-13, 1-14, 1-15, 1-16 참조).
2) 선
선(line)선(line)이란 두 개의 점 사이를 연결한 것으로, 패션디자인을 위한 중요한 요소 중 하나이다. 의복에서의 선은 형태와 실루엣을 결정하며 디자인의 특성이나 분위기를 전달해준다 의복에 나타난 선은 크게 솔기, 다트와 같은 구성선과 의도적으로 만들어지는 디자인선디자인선, 디테일이나 트리밍 등이 만들어내는 장식선장식선, 그리고 실제 선은 아니나 외곽이 만들어내는 실루엣선실루엣선 등으로 의복의 시각적인 흥미의 방향을 결정하는 구조적인 요소이다.
패션디자인에서 선의 사용은 선의 두께, 길이, 연속성연속성 혹은 단절성단절성 등, 선이 가지고 있는 특성을 이해하고 이를 디자인 목적에 맞도록 적용하여야 한다. 또한 조형예술에서 사용되는 선과는 달리 복식은 인체에 입혀지는 것이므로 의복에서의 선은 인체의 입체적인 효과를 고려하여 사용하여야 한다. 이 외에도 의복의 특성상 옷감의 종류, 두께, 촉감, 무게, 광택의 유무, 색상 등에 따라 사용된 선의 느낌이 달라지므로 이를 고려한 선의 사용이 요구된다.
(1) 직선직선
직선은 딱딱하고 엄격한 남성적인 느낌을 주며 방향에 따라 수직선, 수평선, 사선으로 나눌 수 있다.
① 수직선
수직선수직선은 시선을 상·하로 유도하여 길이나 높이감을 느끼게 하는데, 의복에 사용된 수직선은 주로 키를 커보이게 하는 스타일과 위엄 있고 권위적인 스타일에 사용된다. 주로 앞 중심선, 길이의 솔기선, 주름선, 일정한 간격으로 달린 단추선 등으로 나타나며, 클래식한 정장이나 제복, 유니폼 등에서 찾아볼 수 있다. 따라서 복식에서의 수직선은 고상, 장중, 권위, 위엄, 단정한 느낌을 주어 간결하고 명쾌한 디자인에 주로 활용되고 있다<그림 1-18, 1-19, 1-20, 1-21 참조>. 반면 여러 개의 수직선은 시선을 좌우로 유도하여 길이감보다 폭을 느끼게 한다(그림 1-22 참조).
② 수평선
수평선수평선은 시선을 좌·우로 유도하여 폭을 강조함에 따라 뚱뚱해보이기 쉬우나, 심리적으로 안정감을 주어 평화, 정숙, 안정감 있는 분위기의 의복스타일에 사용된다. 의복에 사용된 수평선은 허리 절개선, 요크선, 스커트의 밑단선 등에 활용되고 있으며, 일상복이나 스포츠 웨어 및 안정감을 필요로 하는 디자인에서 주로 찾아볼 수 있다<그림 1-23, 1-24, 1-25 참조>. 반면, 여러 개의 연속된 수직선이 폭을 강조하는 반면 연속된 수평선은 시선을 상하로 유도하여 길이감을 느끼게 하는 효과가 있다(그림 1-26, 1-27 참조).
③ 사선
사선사선은 약간 기울어진 직선으로 선이 흐르는 방향으로 시선이 유인되어 동적이고 경쾌한 느낌을 주며 각도에 따라 폭의 느낌과 길이감이 강조되는 착시효과착시효과를 갖는다. 의복에 사용된 사선은 V 네크라인, 플레어 스커트의 옆선, 사선의 솔기선, 장식선 등에서 볼 수 있으며, 이와 같은 사선은 다이나믹한 운동감을 주는 반면 불안정한 느낌을 주어 극적, 활동적 분위기를 나타내므로 디자인의 지배적인 요소로 사용할 때는 신중해야 한다(그림 1-28, 1-29, 1-30, 1-31, 1-32 참조).
(2) 곡선
곡선곡선은 부드럽고 유연하여 우아한 여성적인 느낌을 주며 신체의 곡선을 부드럽게 강조해준다. 곡선에는 원원, 타원타원과 같은 기하학적인 곡선과 파상선파상선, 스캘럽스캘럽, 나선나선 등의 자유 곡선자유 곡선으로 나누어진다.
① 원
의복에 사용된 원은 명랑하고 젊고 귀여운 느낌을 주며, 주로 구조적인 구성선보다 라운드 네크라인, 둥근 주머니, 짧은 퍼프소매, 케이프 등의 디테일에 활용되고 있다(그림 1-33, 1-34, 1-35 참조).
② 타원
의복에 사용된 타원은 전체적으로 부드럽고 다소 둔탁하나 우아한 느낌을 주며, 주로 솔기, 네크라인, 완만한 요크선, 포켓 등에서 볼 수 있다(그림 1-36, 1-37 참조).
③ 파상선
파상선은 율동적이고 유연하여 여성스러운 느낌을 주며, 플레어 스커트나 개더 스커트의 헴 라인, 프릴, 플라운스, 러플 등에서 볼 수 있다(그림 1-38, 1-39, 1-40 참조).
④ 스캘럽
스캘럽은 반원형반원형을 반복한 곡선으로 부드러움과 여성스러움을 강조한다. 의복에 사용된 스캘럽은 네크라인, 앞 중심선, 스커트 헴 라인에 활용하여 장식 목적으로 사용하거나 루프 단추고리 등에 연속으로 사용되는 경우가 일반적이다. 아동복에서도 귀여운 느낌을 강조하기 위해 흔히 사용된다(그림 1-41 참조).
⑤ 나선
나선은 소라 껍데기나 용수철과 같이 빙빙 감아 올린 것과 같은 모양을 말하며, 의복에 사용될 때는 복잡하며 흐르는 듯한 느낌을 준다. 나선형의 절개선이나 트리밍 장식 등에서 볼 수 있다(그림 1-42 참조).
3) 디테일
디테일(Detail)디테일(Detail)은 ‘세부’ 또는 ‘부분’이라는 의미로 의복의 제작과정에서 구조적으로 만들어지는 네크라인, 칼라, 슬리브, 커프스, 포켓, 단추 등과 같은 구성상의 디테일과 장식적으로 만들어지는 프릴, 플라운스, 러플, 턱, 플리츠, 셔링, 개더, 스모킹, 새시 등의 장식적 디테일이 있다. 의복을 구성하는데 있어서 필요한 경우가 대부분으로 의복의 제작과정에서 만들어진다.
① 네크라인네크라인
네크라인(Neckline)은 목, 어깨, 가슴부위에 이르는 의복의 목둘레선으로 얼굴형, 목의 굵기와 길이, 어깨폭, 어깨 경사도 등에 영향을 준다. 라운드, 브이, 스퀘어, U자형, 보트, 스쿠프, 오프 숄더, 홀터, 서플리스, 카울 등의 네크라인이 있다.
② 칼라칼라
칼라(Collar)는 목 주위를 장식하는 디테일로 착용자의 인상결정에 중요한 영향을 준다. 네크라인처럼 얼굴형, 목 길이 및 굵기, 체형 등을 고려하여 디자인되어야 한다. 종류에는 밴드, 만다린, 터틀넥, 컨버터블, 피터 팬, 숄, 윙, 너치드, 피크드, 셔츠, 보우, 세일러 등의 칼라가 있다.
③ 슬리브슬리브
슬리브(Sleeve)는 팔을 감싸는 상의의 일부로 길이에 따라 슬리브리스, 하프 슬리브, 롱 슬리브 등으로 나뉘며 모양에 따라 캡 슬리브, 셋인 슬리브, 셔츠 슬리브, 비숍 슬리브, 퍼프 슬리브, 레그 오브 머튼 슬리브, 벨 슬리브, 래글런 슬리브, 기모노 슬리브, 돌먼 슬리브 등이 있다.
④ 커프스커프스
커프스(Cuffs)는 슬리브의 마무리를 위해 달린 디테일로 밴드 커프스, 배럴 커프스, 프렌치 커프스, 롤업 커프스, 턴백 커프스 등이 있다.
⑤ 포켓포켓
포켓(Pocket)은 기능적인 목적과 장식적인 목적으로 만들어지는 포켓은 크게 패치(Patch) 포켓, 셋인(Set-in) 포켓, 심(Seam) 포켓으로 구분할 수 있다. 패치 포켓에는 패치와 캥거루 포켓, 그리고 셋인 포켓에는 플랩 포켓과 웰트 포켓 등이 주로 사용된다.
⑥ 프릴프릴
프릴(Frill)은 개더나 플리츠로 주름 잡은 폭이 좁거나 넓은 단을 덧붙이는 장식으로, 고정되는 부분에 주름이 있다(그림 1-43 참조).
⑦ 플라운스플라운스
플라운스(Flounce)는 프릴과 비슷하지만 주름을 잡지 않고 둥글게 곡선으로 재단하여 짧은 쪽을 고정하여 만드는 단 형태의 장식으로, 고정되는 부분에 주름이 없다(그림 1-44 참조).
⑧ 퀼팅퀼팅
퀼팅(Quilting)은 겉감과 안감사이에 얇은 충전재를 넣고 재봉틀 또는 손바느질로 무늬를 만들어 가며 누벼서 만드는 장식으로, 우리말로는 누빔이라고 부르는 기법이다(그림 1-45 참조).
⑨ 턱턱
턱(Tuck)은 원단의 일부분을 접고 원하는 넓이만큼 스티치로 고정하는 장식으로, 너비가 좁을 때는 핀턱핀턱(Pin-tuck)이라고 부른다(그림 1-46 참조).
⑩ 플리츠플리츠
플리츠(Pleats)는 기계주름과 같이 원하는 곳에 너비와 수를 조절하여 주름으로 만든 장식이다. 사이드 플리츠사이드 플리츠, 박스 플리츠박스 플리츠, 인버티 드플리츠인버티드 플리츠, 아코디언 플리츠아코디언 플리츠 등이 있다(그림 1-47, 1-48, 1-49 참조).
⑪셔링셔링
셔링(Shirring)은 얇은 옷감을 곱게 잔주름을 잡아 고정하는 장식이다. 신축성이 있는 실을 이용하여 고정하면 옷감에 신축성이 생기는데 이때도 자연스러운 셔링이 형성된다.
⑫스모킹스모킹
스모킹(Smoking)은 옷감의 표면에 규칙적인 주름을 잡은 후 다이아몬드 등의 무늬가 나타나도록 스티치 처리한 장식 주름의 일종이다. 신축성이 있는 실을 이용하면 옷감에 신축성이 생기며 규칙적인 형태의 스모킹이 만들어진다.
⑬ 기타
패치워크, 컷워크 등이 있다.
4) 트리밍
트리밍(Trimming)트리밍(Trimming)은 디테일과 장식적인 목적은 같으나 완성된 의복 위에 별도의 재료로 제작되는 장식이라는 점이 다르다. 의복을 구성하는 데 있어서 반드시 필요한 것은 아니고, 의복의 제작과정 혹은 의복을 완성한 후 부착하게 된다. 의복을 제작한 후에 부착하는 브레이드, 스팽글, 비즈, 보우, 리본, 자수, 프린지, 와펜, 아플리케, 단추, 벨트 등이 트리밍에 속한다.
①브레이드브레이드
브레이드(Braid)는 여러 가지 색채, 소재의 실이나 옷감을 엮어서 만든 테이프나 끈으로 폭과 모양이 다양하다. 주로 네크라인, 칼라, 앞단, 소매부리, 포켓둘레 등의 구성선을 따라 장식한다(그림 1-50 참조).
②스팽글스팽글
스팽글(Spangle)은 금속이나 합성수지로 만들어져 빛을 받으면 반짝이는 작은 원형조각으로, 화려해 보이며 무대의상, 웨딩드레스 등 특수의상에 많이 사용된다(그림 1-51 참조).
③보우보우
보우(Bow)는 리본장식을 말하며, 의복 원래의 소재 혹은 대비되는 소재를 이용하여 만든 장식이다<그림 1-52 참조>. 아동복 혹은 여성스러운 디자인에 주로 사용된다.
④비즈비즈
비즈(Beads)는 작은 구슬장식으로 옷감에 직접 달거나 여러 개를 꿰어 엮어서 길게 늘어뜨리기도 한다. 여성스럽고 화려한 느낌을 준다<그림 1-53 참조>. 웨딩드레스나 연회복 등에 많이 사용하는 장식이다.
⑤자수자수
자수(Embroidery)는 다양한 기법의 자수를 옷감의 표면에 장식한 것으로, 손자수와 기계자수가 있으며 자수 안쪽에 솜을 넣어서 입체감을 주기도 한다(그림 1-54 참조).
⑥프린지프린지
프린지(Fringing)은 헴 라인, 소매 솔기, 요크선 등에 옷감의 올을 풀어 매듭을 짓거나 이미 만들어진 술을 붙이는 장식이다(그림 1-55 참조).
⑦바인딩바인딩
바인딩(Binding)은 바이어스 옷감을 구성선이나 디테일 끝단을 따라 둘러 박아 감싸는 장식이다. 대비되는 색채, 재질 등을 이용하며 바인딩 너비에 따라 다양한 장식효과를 낸다(그림 1-56 참조).
⑧와펜와펜
와펜(Warpen)은 특정한 형태의 문장이나 로고 등을 다양한 재료로 만든 장식물로 캐주얼한 느낌을 준다(그림 1-57 참조).
⑨파이핑파이핑
파이핑(Piping)은 솔기에 다른 옷감으로 만든 바이어스 테이프를 가늘게 끼워 박아 솔기선이 강조되어 보이는 장식이다. 바이어스 테이프바이어스 테이프 속에 끈을 넣어 선을 더 강조하기도 하며 대비되는 색상을 사용하여 장식효과를 더 크게 하기도 한다(그림 1-58 참조).
⑩ 기타
그 외 장식 상침, 루프, 레이싱, 핫픽스, 단추, 벨트 등이 트리밍으로 이용된다(그림 1-59 참조).
2. 색채색채
색채는 빛이 물체에 닿아 어떤 파장은 흡수되고 어떤 것은 반사됨으로서 물체마다 다른 색을 감지함으로 인해 발현된다. 패션에 있어서의 색채는 착장자의 옷맵시 감각을 알 수 있는 가장 중요한 요소이자 가장 먼저 눈에 띄는 요소이다. 색채의 조화가 잘 된 옷차림은 자기만족 뿐 아니라 타인에게 좋은 이미지를 주며 체형의 단점을 보완하는 데도 도움이 된다.
1) 색의 삼속성과 색입체
모든 물체는 고유의 색을 가지고 있으며, 물체의 색이 빨강색이라도 어두운 빨강, 짙은 빨강, 밝은 빨강, 선명한 빨강 등 다양하게 표현된다. 이는 색이 빛의 파장으로 인한 고유의 색, 밝음과 어두움, 맑음과 탁함 등의 성질을 가지고 있기 때문이다. 이와 같은 성질은 모든 물체의 색에 동시에 적용되며, 우리는 물체의 색을 색상(Hue)색상(Hue), 명도(Value)명도(Value), 채도(Chroma)채도(Chroma)로 표현한다. 그리고 이러한 색채의 각 속성에 따라서 3차원으로 배치하여 정리하면 색입체(Color Solid)색입체(Color Solid)가 만들어진다.
(1) 색의 삼속성색의 삼속성
색상이란 일반적으로 색이 가지는 성질을 말하며, 색을 구별하기 위해 색의 명칭을 사용한다. 빛의 스펙트럼스펙트럼에서 뚜렷하게 구분되는 색상은 빨강, 주황, 노랑, 초록, 파랑, 보라 등의 기본 색상이지만 각 색상의 사이에는 점진적으로 변화되는 무수한 색상이 존재한다. 스펙트럼으로부터 전개된 많은 색상들의 위치와 변화를 쉽게 이해할 수 있도록 하기 위해 서로 인접하도록 둥근 고리의 형태로 배치한 것을 색상환(Color Circle)색상환(Color Circle)이라고 부른다. 색상환에서 거리가 가까운 색은 색상차가 작아서 유사색유사색(類似色), 거리가 비교적 먼 색은 색상차가 커서 대조색대조색(對照色), 거리가 가장 먼 정반대쪽의 색은 보색보색(補色)이라 한다.
명도는 색의 밝음과 어두움을 말하며, 물체의 표면에서 빛이 흡수되는 정도에 따라 색의 밝고 어두운 정도가 달라진다. 명도는 색의 밝고 어두움을 나타내는 색의 속성으로 유채색유채색과 무채색무채색 모두 공통적으로 갖는 성질이며, 흰색을 가하면 명도가 높고 검정색을 가하면 명도는 낮아진다. 명도의 단계는 흰색과 검정색 사이에 명도가 다른 회색을 점진적으로 변화하도록 배치한 것이다. 명도 단계명도 단계는 흰색에서 검정색에 이르기까지 총 11단계로 되어있고 이는 모든 색의 명도 기준이 된다.
채도는 색의 맑고 탁한 정도를 말하며 색 중에서도 가장 깨끗하고 선명한 색을 채도가 가장 높다고 하고 다른 색과 섞여 탁하거나 선명하지 못한 색을 탁색탁색(濁色)이라 하며 채도가 낮다고 표현한다. 동일 색상의 맑은 색 중에서도 가장 채도가 높은 색을 순색(Pure Color)순색(Pure Color)라고 한다.
(2) 색입체색입체
색입체(Color Solid)를 만들기 위해서는 먼저 무채색을 중앙에 세워 위로 갈수록 명도가 높아지도록 수직으로 배치한다. 중앙에 놓인 무색채마다 직각으로 수평선을 긋고 이것을 따라 채도단계를 배치한다<그림 1-60 참조>. 무채색에 가까울수록 채도가 낮아지고 멀어질수록 채도가 높아 순색에 가까워진다. 무채색과 반대편 끝에 흰색이나 검정색이 전혀 섞이지 않은 순색이 높이게 되고 각각의 순색에 대하여 각 명도와 채도단계의 색채들을 모두 배열한 면이 생기게 되는데 이를 색상면색상면이라 한다<그림 1-61 참조>. 각각의 색상면을 명도축을 기준으로 색상환의 순서대로 배열하게 되면 색입체가 완성된다. 색입체는 표색계에 따라 그 모양이 약간씩 다르기는 하나 색상, 명도, 채도를 각 차원으로 하는 구조는 동일하다.
2) 표색계표색계
색채를 보다 정확하게 표시하기 위해서 색입체의 공간상의 좌표점을 표시하는 방법인 표색계(Color System)를 사용한다. 표색계 중 가장 널리 사용되는 것은 먼셀 표색계와 오스트발트 표색계이다.
(1) 먼셀 표색계먼셀 표색계
먼셀 표색계는 미국의 화가이자 색채연구가인 먼셀(Albert H. Munsell, 1858-1919)에 의해 1905년 창안된 것으로 그 후 미국의 광학협회(Optical Society of America)가 수정 보완한 것이다.
색상(Hue)은 H로 표시하며 빨강(R), 노랑(Y), 녹색(G), 파랑(B), 보라(P)의 5색상을 1차색으로 하여 그 사이에 주황(YR), 연두(GY), 청록(BG), 남색(PB)을 포함한 10가지 색상을 원형으로 배치시켜 1~10으로 분할하며 5번째 색상이 대표색이 된다. 빨간색의 대표색은 5R이 된다<그림 1-62 참조>. 명도(Value)는 V로 표시하며, 1에서 9까지의 번호를 붙인다. 완전한 검정색(B)은 0, 완전한 흰색(W)은 10으로 현실에 존재하지 않기 때문에 표시하지는 않는다. 채도(Chroma)는 C로 표시하며 무채색을 0으로 하고, 순색에 가까울수록 숫자가 커진다<그림 1-63 참조>. 순색에 이르는 단계는 색상별로 차이가 있어 5R, 5Y, 5YR 등은 채도 14에서 순색에 이르고 5PB, 5RP 등은 채도 12에서, 5P는 채도 10에서, 5BG는 채도 8에서 최고 채도에 이른다. 최고 채도에 이르는 명도단계도 차이가 있어 5Y는 명도 7에서, 5PB는 명도 3에서 최고 채도에 이른다. 먼셀의 색채기호는 색상, 명도, 채도의 순서로 HV/C의 형태로 표시한다. 5R이면서 명도가 6, 채도가 7인 색채는 ‘5R 6/7’이라고 표기한다. 무채색은 NV방식으로 ‘N5’ ‘N8’ 등으로 표시한다.
(2) 오스트발트 표색계오스트발트 표색계
독일의 물리화학자 오스트발트(Wilhelm Ostwald, 1853-1932)가 발표한 표색계는 검정색(B), 흰색(W), 순색(C)의 세 가지 색을 B+W+C=100의 혼합비율에 따라 색채를 체계화한 것이다.
오스트발트 색상환은 빨강(R), 파랑(B), 녹색(G), 노랑(Y) 4개의 원색과 그 사이에 있는 간색인 주황(O), 보라(P), 청록(T), 황록(LG)의 4색을 더한 8색을 3단계로 나눈 총 24색으로 구성되어 있으며, 각 색상의 표준색은 중간색인 2, 5, 8... 등이다<그림 1-64 참조>. 한 색상에 검정색과 흰색을 더하여 명도와 채도를 변화시키면 <그림 1-65>와 같이 등색상면(等色相面)이 생성된다. a가 흰색(W), p가 검정색(B), pa가 순색(C)을 나타낼 때 검정색(B)인 p의 양이 같으면 등흑계열, 흰색(W)인 a의 양이 같은 등백계열 순색(C)인 pa의 양과 같으면 등순계열이 형성되는데 서로 공통성을 갖는 색끼리는 조화를 이루기 쉽다. 이러한 등색상면이 360˚연결된 오스트발트 색입체는 중간 부분이 튀어나온 주판알과 같은 모양을 이룬다(그림 1-66 참조).
3) 색채의 특성
(1) 난색난색과 한색한색
색에 따라 느끼는 온도감은 각각 다르다. 즉, 같은 재질의 두개의 물체에 적색과 청색을 칠한 경우, 재질이 같음에도 불구하고 적색 쪽이 따뜻하게 느껴진다. 난색(Warm Color)계는 적색, 주황색, 황색 계열이 한색(Cool Color)계는 청록색, 청색, 청자색 계열이 속한다. 그 이외의 색상그룹은 중성색중성색이라고 한다. 다만 이러한 심리적인 작용은 모든 사람이 느끼는 것은 아니고, 그 중에는 반대의 느낌을 갖는 사람도 있다.
색채의 이러한 온도감은 그 색을 좋아하는 사람의 성격 특성과도 관련이 있는 것으로 밝혀졌는데, 난색 계통을 좋아하는 사람들은 일반적으로 외향적이며, 새로운 것을 쉽게 받아들이고, 사회 변화에 빨리 적응하는 반면에, 한색 계통을 좋아하는 사람들은 일반적으로 내성적이고 지적이며, 사람들과 잘 어울리지 않으며, 변화에 대한 적응이 느리고, 자기표현에 소극적이다. 이러한 특성을 의복에 이용하면 의복을 통해 개인의 개성이나 분위기를 표현할 수 있을 뿐만 아니라 체형이나 성격의 장단점을 보완하는데 활용할 수 있다.
(2) 진출색진출색과 후퇴색후퇴색
진출색(Advancing Color)은 앞으로 튀어나와 보이는 색으로, 난색은 한색보다 진출되어 보이고 밝은 색은 어두운 색보다 진출되어 보인다. 또한 채도가 높은 색은 채도가 낮은 색이나 무채색보다 진출되어 보인다. 후퇴색(Receding Color)은 뒤로 물러나 보이는 색으로 한색, 어두운 색, 무채색 등은 후퇴되어 보인다.

저자소개

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이화여자대학교 대학원 석사
전남대학교 대학원 박사
무대의상개인전
한국패션비즈니스학회 이사
한국복식학회 이사
현재 전남대학교 생활과학대학 의류학과 교수

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전남대학교 가정교육과 졸업
전남대학교 의류학과 대학원 박사
한국의류학회 정회원
한국패션비즈니스학회 정회원
현재 전남대학교 가정교육과 조교수

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전남대학교 의류학과 강사, 전남대학교 의류학과 박사

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